差し歯が抜けて難儀する

差し歯というか、なんだろう、差し歯だったけど固定が困難になって、両脇の歯をつかって固定するようになって実質さしてない差し歯がまた抜けました。固定できなくなった。定期的に抜けます。金曜の夜に抜けて、土曜は午前中しかやっていない歯医者の予約がなんとかとれました。１２時から……ごめんなさい。

mineoからSIMはasahi-netに乗り換え

受付番号「LTEODR***************」でASAHIネット LTEの受付を完了しました。
お申し込みありがとうございました。
問い合わせをいただく際、受付番号が必要となりますので、お控えください。
お申し込み内容 お申込サービス ASAHIネット LTEのセット割追加
SIMカードの機能 データSIM（SMSなし）
ご利用プラン 3ギガプラン
購入端末 SIMカードのみ

asahi-netでSMS無しの最小構成。 ２台持ちなんでいいかという感じです。これから先は、ドコモ系かSIMのフリー端末を買うということを忘れないようにしないと。メイン端末がauなんで、持ち込み機種変のことを考えるとSIMフリー一択か。

電動シャッターから警報音が鳴ってとまらない 進展 ～ 終了

停電の夜があけて、文化シャッターの電動シャッター化粧ケース内部から警報音が鳴って止まらず。操作もできず。文化シヤッターに電話してもつながらずときました。まあ、大忙しですわな。長崎とか大変なことになっていそう。しかし、警報音が鳴り止まないとうるさいし近所迷惑だし、「や、奴らが来たわ！」といって、お皿を投げつけだしたりするかもしれないので警報音だけは止めたい。

ただ、ぱっと見でメンテナンスハッチがありません。リセットかけて終わりかと思ったらリセットボタンにすらアクセスできない。そもそも、シャッターが開いてないので内側から見ることもできません。復電しているので電気きてるけど操作できない。電気きてるので手動であけられない。電源落とそうと思ってケーブルをたどると、地中にケーブルがはいっていてどこのブレーカーを落としたら被害最小化できるかもわからない。詰みだわこれ。

https://www.bunka-s.co.jp/safety/
手動操作用リングで電動と手動を切替えるタイプだったので、手動に切替えて開けることはできました。あらためて見ると、やっぱり点検口なし。シャッター巻き上げで警報音が小さくなるので、省スペースタイプまでは確定しました。

脚立にのぼって化粧ケースを外すと、開閉器制御盤（1002）があったんですが、蓋をスライドさせても蓋がはずれず、手動でちょっと巻き上げてから蓋を外すことに気がつくまで1分ぐらい悩んでいました。蓋を外してもリセットスイッチは無し。リモコン用の受信電源ランプが点灯しているので通電はしています。停電で下限リミットが狂っているのかな？　と思って、リモコンと操作パネルで下限設定。音はなりやまず。ヒューズにはアクセスできたので、ヒューズを外して電源オフ。警報音はとまりました。

が、操作できず。電動と手動を切替えても駄目。開閉操作をしても、モーター音がなっている感じですが、シャッターはうごきません。スラット解決とはならなかったか……スラットだけに。

よく見るとスラットが化粧ケースに接触して内部の塗装を削っています。手で開閉する際に、そんなに引っかかった感じはしませんでした。負荷を検出して接触感知で止まってるのかなと思ったんですが、文化シヤッターさんから電話があって、近日中に見に来ますということになっていじるのをやめました。

https://www.e-ty.co.jp/seihin/exterior/option/pdf/remo-open_WS.pdf
これと同じタイプ。わすれないように自分用リンク。


なんか、業者の人が来て数分でなおりました。自分が見ていなかったのですが、どうも、下限設定だけでなく、上限設定も必要だったみたいです。あと、巻き上げた後に少しだけスラットを下げてから操作するとウィンウィン動き出したとか。スラットの化粧ケースへの接触はバールでなおせるとか。直ってよかったよかった。

停電して近くの病院から発電機の立ち上がり音が

停電してビビる。あと、復旧してもPCが立ち上がらなくてビビる。無停電電源装置を再導入するか……

ヘッデンがいつも使うところにおいてあったので、数分間断続的に停電して真っ暗になったけど事なきをえました。無駄に懐中電灯やらヘッデンやらを買っていてよかった。ただ、今回あったヘッデン２個は単４を３個使うタイプでした。ランタイムひくめです。ちょい暗いモードで使えばいいんですが、単３電池使用のヘッデンをかいなおそうと思います。１個あったけど行方不明。

COBタイプもいいな。


電動シャッター 停電 開け方
紐タイプで気がつくまでに時間を無駄にしたという。停電で即開け可能じゃなかったのね。あと、強く引きすぎてしまったのと、ピーンとかいう音がどこから？　シャッターじゃなかったのか。

消費税があがるまえにクロスバイクのタイヤをかえる（不具合もあったので）

クロスバイク・ラレーの後輪とサドルを交換しました。サドルはセラのSMPからEXTRAにしてクッションを減らしてスリムに。カバーに亀裂が走っていて、雨の後とかに辛いのでまったなしだったんですが、電アシにばかりのるので伸ばし伸ばしになってました。増税前に交換。

あと、交換したリアタイヤはシュワルベのマラソンプラスでクッソ丈夫過ぎて変える必要あるかなーというコンディションでしたが、空気圧が４０PSI以下あたりになると、なぜかわからないけどぐにゃるというか、縦ブレするというか、とにかくなにかがおかしい。でも原因わかんない。どうすべえという状態でした。

なにぶん、フレーム破断して大ゴケした以前のクロスバイクからの使い回しですので

リムの真円が駄目になっている
スポークが駄目になっている
じつはハブが駄目になっている
もしくはなにもかもが駄目

などの可能性があったんですが、ショップで見てもらった限りでは外部から原因はわからないということでした。フレてないし、タイヤが一部だけ膨らんでるわけじゃないし、カーンとホイールぶんまわすと明らかにホイールバランスとれてない振動でるけど、それが原因でもなさそう。

マラソンプラスである必要がるのか？　という点に思い至ったので、

前輪　マラソン　３２C　そのまま
後輪　マラソン　３５C　プラスじゃなくなったけど３５C

にしました。軽く乗った感じでは、ブレはなくなりました。外したあとのタイヤも調べてもらったのですが、外からだと原因はわからなかったそうです。

タイヤを交換して乗り心地がもどったので、原因としては、シュワルベマラソンプラスの内部のパンクプロテクター層が剥離しかかっていたものと推測します。空気圧が高いと症状が抑えられた点とも合致します。タイヤを切断して内部を見れば確定できたのかもしれませんが、面倒なのでしませんでした。